繁華斑斕卻又低迷無奈的城市。初訪香港

1842年，鴉片戰爭，清廷簽訂《南京條約》使得香港島被永久割讓給英國，直到1997年才正式歸還中國大陸，成為特別行政區。

一個佔有優越先天條件的良港、海上往來交通必經之中繼站，使得香港在被割讓後從荒蕪貧瘠的小島、躍身為重要的經貿之地；同時，孫中山在香港先後成了興中會與同盟會，逐漸奠定爾後推翻清朝之基礎。

太平洋戰爭期間，日本在香港保衛戰中攻占香港，使其歷經了短暫日治的歲月；直到西元1945年，日本宣告投降、二次世界大戰正式畫下休止符，英國再次恢復對香港的政治主權，使這小小的行政區避免了當時摧殘中國內地的太平天國、國共內戰、甚至是文化大革命等等慘絕人寰的歷史事件。

由於當年大量逃亡的中國難民、香港人口迅速飆升，帶來了充沛的勞動力，加上各路資金與技術，20世紀後，香港的經濟飛速成長，逐漸在亞太地區脫穎而出，成為了現代化的大都會與國際級金融中心，更被譽為「亞洲四小龍」之一。


首度踏上對岸大陸，初訪這個著名的金融勝地、集所有奢侈繁華於一身的勝地──香港。

你問我對這個城市的第一印象為何？我會毫不猶豫地告訴你：壓迫感很重。在人口飛漲、房地產激增的狀態下，香港寸土寸金、摩天大樓像是在比賽一般，好似誰疊得更高、誰就更出類萃一般；走在最平凡的小巷想要抬頭看到大片天空是件非常、非常困難的事情。

林立的招牌可說是紛亂、更可說是在地人在夾縫中為求生存而建出的奇景，尖峰時刻的街道滿是各國遊客、平和的居民、來往匆忙地上班族，到了夜間則輪到遊民、無家可歸的浪子們出草遊蕩，這樣被默認的班表晝夜交替、一面看守著香港街頭。

說來諷刺。

一個以國際金融之都立足於世界的城市，上流社會與貧民窟之間的分界是如此明顯，卻沒有人願意正視甚至改變；不，他們不能改變。這回旅遊遇上了回歸20周年紀念，境內四處標語高掛、公共運輸工具也是大張旗鼓，卻不見香港在地人的笑言與慶祝的氛圍，反而詭譎地瀰漫著一絲絲無奈、欲言又止的悲傷感。

一位來訪香港的外國學生，在出發前告訴我們：「香港阿，港島那一頭叫做理想，而九龍地區才真的是現實世界。」

星光碼頭這一側望向對岸的港島與維多利亞港

我倚著濱海的護欄，吹著海峰頂著豔陽，凝視著港島，細細咀嚼著這番話；的確，這一片內海阻絕了部分的貧與富，像顆不大不小的水果籽兒哽在喉間，說話也不是、不說話也不是。

不是不說，是說了也沒有人願意傾聽。

會有這般感覺是某天我們造訪歷史最為悠久、世界排行榜前段的香港大學，我們在校區內遇見了許多遊客，然而不論是學生們或校內相關人士、對於「內地遊客」都不是非常友善，直到我們請一位女同學為我們合影後...

「謝謝你幫我們拍照。」
「(女同學愣了幾秒，貌似這兒的人都不習慣聽到謝謝似的)...請問...」
「嗯？」
「你們是...台灣人嗎？」

我一面點頭回應、一面訝異著這個突如其來的問題，只見她鬆了一口氣，露出了燦爛的笑容，

「呼，還好、還好，要是你們不是台灣人，我...」她微微漲紅了臉，欲言又止，我大概可以理解她的意思，
「冒昧請問，土生土長的香港本地人對於...是不是都有點反感？」
她笑而不答，「我只能說資源被挖走了不少，但...」她輕輕嘆口氣，「這就是現實，不是嗎？」

香港大學校園(上：本部大樓，下：學生宿舍入口)

這是一個極為繁華斑斕卻又低迷無奈的城市，外地訪客看見的是那精美包裝的外皮，當深層剝開後發覺的會是百般無奈又寂寥的區域，然而誰又能懂他們的苦？恐怕讀了再多的歷史傳記依然不可領會吧。

港島沿線的百年叮叮車

面對強國人來勢洶洶、翻炒著已經少到可憐的地皮、哄抬民生物價更降低了生活品質水準，在地人原本享有的補助與資源就這樣硬生生被瓜分了二十年，沒有人問過他們是否同意，更沒有人在乎他們是否同意，正如同當年台灣脫離日本統治、國民黨接手政府後，老一輩的台灣居民懷念起被殖民的時光，當年也沒人詢問過他們的意願，不是嗎？

儘管這城市帶給人莫名的哀愁，我仍然喜歡這裡，喜愛他們道地的點心、香濃的風味奶茶，喜愛現代與過去交織成一塊的巷弄，喜愛說話大聲了點、卻依然爽朗的笑聲。

乘坐著行駛百年的叮叮車馳騁大街小巷、闖入了時空的冥想，當年被割讓的香港是怎樣的光景、多年後回歸的居民又是怎樣的心情？我嘗試著揣摩並細細咀嚼，把手中那瓶甘甜沁心的橙汁品出了一點鹹、一點心酸的味兒。

香港文物探索館內標語